Λάστιχα: Αυτός ο άγνωστος..

Είναι δύσκολο να προτείνεις κάποιο απ΄ όλα τα ελαστικά της αγοράς, σαν το καλύτερο, γιατί ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να χρησιμοποιεί την μοτοσικλέτα του, γι΄ αυτό θα περιοριστούμε σε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και στις απόψεις αυτών που τα έχουν βάλει στην μοτοσικλέτα τους και θα μας πουν την προσωπική τους άποψη. Μερικές γενικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρει κανείς για τα ελαστικά του και τι πρέπει να προσέχει Πρώτα απ΄ όλα κάποια σύμβολα που είναι χαραγμένα πάνω στα ελαστικά τι σημαίνουν:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στο φάρδος του ελαστικού (Ανάλογα τον κατασκευάστη, σε σχέση με το προφίλ). Ο δεύτερος αριθμός είναι το προφίλ του ελαστικού (Ύψος από την ζάντα έως το πέλμα). Και ο τρίτος αριθμός είναι η διάσταση της ζάντας σε ίντζες.

ΣΥΜΒΟΛΟ "TL" : Σημαίνει ελαστικό TUBELESS (αεροστεγές χωρίς αεροθάλαμο-σαμπρέλα).

ΣΥΜΒΟΛΟ "Ε" και κάποιος αριθμός: Είναι ο αριθμός έγκρισης της Ε.Ε.

ΣΥΜΒΟΛΟ πχ "2109": Είναι η ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού που σημαίνει 21η εβδομάδα του 2009 και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την αντοχή του ελαστικού.

ΣΥΜΒΟΛΟ < Το βέλος αυτό δείχνει την φορά περιστροφής του ελαστικού.

Επίσης πρέπει να γνωρίζεται ότι, η μέγιστη ζωή των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2-2,5 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής του ή να κάνει 30.000 χιλιόμετρα (Για χώρες της Ε.Ε. εκτός Ελλάδος).
Όταν πάμε να αγοράσουμε ελαστικά και αφού επιλέξουμε τα ελαστικά της αρεσκείας μας υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως:

1. Να έχουν χαραγμένα ή ανάγλυφα τον τύπο ελαστικού που επιλέξαμε.
2. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μας δίνει την δυνατότητα να τα κρατήσουμε τουλάχιστον 2 χρόνια.
3. Αν έχει βέλος περιστροφής να είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
4. Να γίνει ζυγοστάθμιση του ελαστικού με την ζάντα. Τέλος να ξέρετε ότι τα καινούργια ελαστικά χρειάζονται στρώσιμο τουλάχιστον για 200 χιλιόμετρα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Έξη κανόνες για την συντήρηση των ελαστικών μας.

1. Έλεγχος της πίεσης τους τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με κρύα ελαστικά.
2. Ελάχιστο βάθος πέλματος 1,6 mm.
3. Σε επαφή με λάδια η παράγωγα του πετρελαίου θέλει σκούπισμα με πανί η εφημερίδα.
4. Όταν η μηχανή μας μένει για καιρό ακινητοποιημένη καλό είναι τα ελαστικά να μην ακουμπούν στο έδαφος.
5. Στα ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (tubeless) μπορούμε να τα επισκευάσουμε μέχρι 2 φορές
6. Απαραίτητη ζυγοστάθμιση κάθε 10,000 χιλιόμετρα.

Και μην ξεχνάτε: Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΦΗ, ΕΙΤΕ ΕΥΘΕΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟΤΟΜΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ. ΑΣ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ.

Οι κατασκευαστές των μοτοσυκλετών έχουν προβλέψει και προτείνει τα καλύτερα ελαστικά για τη μοτοσυκλέτα σας. Βέβαια επειδή υπεισέρχονται παράγοντες κό­στους, marketing και λοιπών διαπλεκόμενων, πολλές φορές η πρώτη πρόταση δεν ισχύει απόλυτα αφού μόνο ο ίδιος ο κάτοχος γνωρίζει τι χρήση επιφυλάσσει στην μοτό του, τι καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσει αλλά και τι απαιτήσεις έχει ο ίδιος.

Έτσι, τις περισσότερες φορές καταλήγουμε σε μία διαφορετική επιλογή από την αρχική με -συνήθως- καλύτερα αποτελέσματα. Προϋπόθεση είναι να συμβουλεύεστε τα καταστήματα πώλησης ελαστικών και ειδικά τα πιο εξειδικευμένα. Αν αφομοιώσετε το παρακάτω άρθρο θα είστε σε θέση να διαλέξετε μόνος σας το επόμενό σας ελαστικό χωρίς τον φόβο ν α "πέσετε σε λούμπα".

Ας χωρίσουμε τα ελαστικά σε δύο οικογένειες:

Αυτά που προορίζονται για χρήση με αεροθάλαμο (κοινώς σαμπρέλα, ΤΤ μετ. TubeType) και αυτά χωρίς αυτήν (TL μετ. TubeLess)

Επειδή όμως κάθε ζάντα δεν μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε ελαστικό,χρησιμοποιούμε σαμπρέλα σε ζάντες ΤΤ ακόμη και σε τοποθέτηση TL ελαστικού και το αντίθετο φυσικά.
Το θέμα της πίεσης του αέρα που λειτουργεί ένα ελαστικό είναι η πιο σημαντική παράμετρος για να αποδίδει όπως το έχει σχεδιάσει ο κατασκευαστής του. Αν η πίεση είναι μεγαλύτερη η οδηγική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από απότομες αντιδράσεις αλλά και λιγότερες ελαστικότητες. Σίγουρα όμως με περισσότερη, έχετε περισσότερες πιθανότητες για ζημιά στον σκελετό του, το ίδιο συμβαίνει και με λιγότερο αέρα. Και στις δύο περιπτώσεις, η χάραξη του ελαστικού δεν αποβάλει νερά, λάσπες κλπ. για τα οποία έχει σχεδιαστεί

Τα radial ελαστικά έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους την τοποθέτηση των λινών του σκελετού με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν διαρκώς (σε οποιαδήποτε κλίση δηλαδή) την ιδανική γωνία κλίσης των 90 μοιρών.

Έτσι συναντάμε μέχρι και κατασκευές με ένα συνεχόμενο νήμα από kevlar τυλιγμένο κάτω από την επιφάνεια του πέλματος και γύρω από την περιφέρεια του σκελετού.
Αποτέλεσμα λιγότερο βάρος, ομοιόμορφα κράτημα και περισσότερη πληροφορία στον οδηγό.
Η μαλακότερη γόμα στα πλάγια προσφέρει την ζητούμενη στα ελαστικά motocross/enduro ελεγχόμενη απόδοση στις στροφές, ενώ στο κέντρο είναι λογικά σκληρότερη (=ανθεκτικότερη).
Σκληρή εξωτερική γόμα (=ελκτική ικανότητα) και μαλακή εσωτερική (=απόσβεση) κραδασμών αλλά και σταθερότητα στις ευθείες.. Εκτός από τις πιέσεις, οι χαράξεις των ελαστικών παίζουν μεγάλο ρόλο στο κράτημα. Σε ιδανικές συνθήκες (στεγνή πίστα) τα slik (φαλακρά, χωρίς χάραξη) έχουν την καλύτερη απόδοση. Σε χρήση "πραγματικών συνθηκών" όμως όπου οι καιρικές συνθήκες αλλά και η διαφορετική κατάσταση των δρόμων επιβάλουν την χάραξη που αποβάλει τα νερά.

Επίσης λόγω της αυξημένης κινητικότητας της γόμας "διορθώνει" την απώλεια πρόσφυσης με προοδευτικότερο τρόπο. Στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες αλλά κυρίως η κατάσταση των δρόμων απαιτούν την αντικατάσταση των ελαστικών συχνότερα π.χ. της Σουηδίας.
Μη βασίζεστε σε πέλμα που δείχνει καινούργιο γιατί υπάρχουν σκληρές γόμες που ...ποτέ δεν πεθαίνουν. Αλλά γλιστράνε με το παραμικρό. Και οι πτώσεις σχεδόν πάντα κοστίζουν περισσότερο από ένα ζευγάρι ελαστικών ...επίσωτρων.

Όσο για τα radial ελαστικά είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα (πεζοδρόμια, λακούβες κλπ.) λόγω κατασκευής του σκελετού τους. Φερθείτε τους με σεβασμό για να σας το ανταποδώσουν... Η ξηρασία τα επηρεάζει όπως και όλα τα πολυμερή υλικά, άλλωστε. Η σωστή πίεση είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να κάνουν τα ελαστικά τον προκαθορισμένο ­από τον κατασκευαστή- κύκλο ζωής τους.

Συνεπιβάτης-αποσκευές: Φορτωμένη μοτοσυκλέτα σημαίνει υπερωρίες για τα ελαστικά, δηλαδή αυξημένη θερμο­κρασία. Για να κρατήσει το πέλμα την αρχική (με τον αναβάτη μόνο...) δομή και σχήμα του, απλά προσθέτουμε2 - 4 psi στο πίσω ελαστικό, ενώ μπροστά ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας. Συνήθως όμως δεν είναι απαραίτητο. Κ άποιοι κατασκευαστές radial ελαστικών θεωρούν περιττή οποιαδήποτε ρύθμιση αφού έχει προβλεφθεί η χρήση έξτρα βάρους, ειδικά στα sport toυring ελαστικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ροντάρισμα: Φερόμαστε στα νέα μας ελαστικά όπως και στην καινούργια μας μοτοσυκλέτα. Σε αυτό το στάδιο των 150 περίπου χιλιομέτρων καλό θα ήταν να αποφεύγουμε πάντες, σούζες και endos. Μετά το "στρώσιμο" θα γίνονται καλύτερα...

Πιέσεις: Τις ελέγχουμε με τα ελαστικά μας πάντα κρύα. Το επαναλαμβάνουμε γιατί βλέπουμε συχνά στα βενζινάδικα το ίδιο λάθος. Περισσότερος ή λιγότερος αέρας σημαίνει γρηγορότερη φθορά αλλά και μειωμένη ικανότητα πρόσφυσης.

Αλλαγή διαστάσεων: Ειδικά τώρα με την supermotardmania γίνεται χαμός. Μετρείστε και ρωτείστε το εξειδικευμένο κατάστημα παίρνοντας την γνώμη των ειδικών για την συγκεκριμένη χρήση που τα προορίζετε. Είναι ντροπή να ρωτάς;

Διάρκεια ζωής: Αν χρησιμοποιείτε την μοτοσυκλέτα σας σπάνια (καλοκαιρινές διακοπές και περιστασιακά στην πόλη για 3 μήνες...) μία πιθανή διάρκεια ζωής είναι 5-7 χρόνια. Σε ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης, κάτω από 5. Πρακτικά, μόλις δείτε τον δείκτη φθοράς (TWI) στο ελαστικό, το αλλάζεται, χωρίς αυτός ο τρόπος να αποτελεί πανάκεια. Στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες αλλά κυρίως η κατάσταση των δρόμων απαιτούν την αντικατάσταση των ελαστικών συχνότερα π.χ. της Σουηδίας.

Χρήσιμο ποστ, Φάνη. Μπράβο (αυτός είναι καφές)

Φάνη, σοβαρά τώρα, ποιά είναι η πηγή του άρθρου;