Πηνεια dead ! Tωρα τι κανουμε?

Αυτα ειναι τα πηνια μου που τυλιξα, λιγο πριν τα "βαφτισα"

Εισαι καλλιτεχνης φιλε μου, δε σου στελνα εξ αρχης και το πηνιο μου να το τυλιξεις? πολυ καλο τυλιγμα εκανες.Προσκυνω!!!

Πραγματικα φοβερο τυλιγμα απο τον Alexander VFR


Και κατι αλλο στο θεμα για να προληφθει (ισως) η καταστροφη. Οπως εχουμε συζητησει με τον Ανασταση, το καψιμο των σπειρων συμβαινει πιθανα σταδιακα. Οποτε ισως εχει νοημα το ανοιγμα του αριστερου καπακιου σε καποια αλλαγη λαδιων μετα απο καποια χιλιομετρα και η προσεκτικη επιθεωρηση των πηνιων. Αν ειναι καποιες σπειρες καμενες, τοτε αμεση αντικασταση για να προληφθει πιθανα το κακο.

Εγω παντως θα το κανω στην επομενη αλλαγη λαδιων/φιλτρου σε 4Κ χμ στα 65Κ χμ και θα ενημερωσω για την κατασταση τους. Το επιπλεον κοστος ειναι απλα μια φλαντζα.

Σ' ευχαριστω φιλε μου Ledbyzeppelin για τα καλα σου λογια,

Οταν με το καλο λοιπον ερθει το gadget, θα προτεινα για σενα (μια και εισαι στη διαδικασια) και τον φιλο teacher, ή και για οποιον ενδιαφερεται, να βαλει ΜΟΝΙΜΟ βολτομετρακι.

Ειναι ολα τα λεφτα, σε βγαζει απο δυσκολες καταστασεις πολυ πριν προκυψουν αυτες.

Φυσικα το εκανα και εγω και μπορω να πω οτι ηταν δυσκολη η τοποθετηση του μια και δεν εχω πολλες επιλογες .... απο αποψη χωροταξιας πανω στη μηχανη.

Στα δικα σας ομως που ειναι μεγαλυτερα με περισσοτερους χωρους θα βαλετε ενα για πλακα.

Παρτε και μια ιδεα....

Το βολτομετρακι (που επελεξα εγω)











Αυτα

VFGeorge wrote:Πραγματικα φοβερο τυλιγμα απο τον Alexander VFR


Και κατι αλλο στο θεμα για να προληφθει (ισως) η καταστροφη. Οπως εχουμε συζητησει με τον Ανασταση, το καψιμο των σπειρων συμβαινει πιθανα σταδιακα. Οποτε ισως εχει νοημα το ανοιγμα του αριστερου καπακιου σε καποια αλλαγη λαδιων μετα απο καποια χιλιομετρα και η προσεκτικη επιθεωρηση των πηνιων. Αν ειναι καποιες σπειρες καμενες, τοτε αμεση αντικασταση για να προληφθει πιθανα το κακο.

Εγω παντως θα το κανω στην επομενη αλλαγη λαδιων/φιλτρου σε 4Κ χμ στα 65Κ χμ και θα ενημερωσω για την κατασταση τους. Το επιπλεον κοστος ειναι απλα μια φλαντζα.

Φιλε μου Vfgeorge,
Δεν εχει νοημα. Προτιμοτερο ειναι με ενα πολυμετρο να κανει καποιος δυο τρεις βασικους ελεγχους (Περιοδικα) ....παρα ο οπτικος ελεγχος....απο τον οποιο πιστεψε με δεν θα καταλαβεις τιποτα (ασε που δημιουργεις εξοδα και φθορες χωρις να υπαρχει λογος).

Θα καταλαβεις μονο οταν τα πηνεια ειναι πλεον καρβουνο. Αν ομως εχουν γινει καρβουνο μπαταρια και ανορθωτης θα εχουν παραδωσει πολυ πιο πριν.

Αυτο που εχει νοημα ειναι ενα μονιμο βολτομετρακι με ψηφιακες ενδειξεις (σαν αυτο που παρουσιασα λιγο πιο πριν κανω αυτο το ποστ) για να βλεπεις ΑΚΡΙΒΩΣ ποια ειναι η κατασταση της μπαταριας σου ανα πασα ωρα και στιγμη.

Φορτιζει? Δεν φορτιζει? και λοιπες λειτουργιες.

Αυτα.

Φιλε alexandervf, ακριβως γι αυτο το λογο ειμαι ηδη εξοπλισμενος περιμενοντας το νεο πηνιο .....









Το βολτομετρακι θα κανει μονιτορινγκ της καταστασης ανα πασα στιγμη!!! Ευχομαι ο ανορθωτης μου να ειναι ενταξει μονο , η μπαταρια ευτυχως ειναι καλα παντως, φορτιζει κανονικα, κραταει χωρητικοτητα και voltage στα 12,7-12,8 Volt , και περιμενει στη θαλπωρη του σπιτιου μεχρι να ξαναμπει στη θεση της!

Πολυσωστοτατος!!! Πολυ χαιρομαι που εισαι προνοητικος!!!

Ελπιζω να ειναι και (τουλαχιστο) splashproof.....

Ω ναι την waterproof εκδοση πηρα, ειναι κλειστο απο παντου! Ειναι αυτο ακριβως!
http://www.ebay.com/itm/300827402020?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Αυτο θα κανει τη δουλεια του, ελπιζω και το υπολοιπο συστημα!!!

Καλημέρα...αυτό θα πεί συννενόηση μεταξύ VFRάδων χαχαχα... συμφωνώ ότι το καλύτερο είναι το Monitoring... και εγώ φανταστείτε ότι χθες παρήγγειλα μόνιμο βολτομετράκι με κόκκινες ενδείξεις:
http://www.ebay.com/itm/270984765348?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Άμεσα θα προχωρήσω σε λύσιμο και θα βγάλω και εγώ φωτογραφίες από το δικό μου έτσι για την ιστορία

Φίλτατε alexandervf σε ευχαριστώ για τις συμβουλές και σίγουρα θα σε ενοχλήσω-συμβουλευτώ τις επόμενες ημέρες ... επίσης να ομολογήσω ότι η δουλειά που έκανες φαίνεται πάρα πολύ καλή μπράβο!!!

Οτι χρειαστεις φιλε δασκαλε ....εδω ειμαστε

Προσπαθώ να καταλάβω λίγα πράγματα παραπάνω για το πώς δουλεύει και τι συμβαίνει μεταξύ πηνίων και ανορθωτή. Δείχνοντας σήμερα λοιπόν τα σχέδια σε δυο ηλεκτρονικούς, σας μεταφέρω τα συμπεράσματα μου….

Καταρχήν η λειτουργία των πηνίων αλλά και του ανορθωτή είναι συνεχόμενη. Δηλαδή τα πηνία (ή η γεννήτρια – εγώ έτσι το καταλαβαίνω) στη μηχανή μας είναι σε μόνιμη διέγερση μιας και είναι σταθερή και γύρω της περιστρέφονται οι μαγνήτες. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς είναι σε θέση να παράγει τη μέγιστη δυνατή ισχύ που μπορεί… η οποία ισχύς μεταβάλλεται σύμφωνα με τις στροφές.

Το σημαντικό για εμένα να κατανοήσω ήταν εάν όπως είναι φτιαγμένο το κύκλωμα του ανορθωτή, η ενέργεια που παράγεται από τα πηνία-γεννήτρια στέλνεται συνεχώς προς τον ανορθωτή και η περίσσεια ενέργεια πηγαίνει στην ψύκτρα της…. Και τελικά έτσι πιστεύω ότι είναι!

Δηλαδή, έστω Α η ενέργεια που παράγει η γεννήτρια της μοτό και Β η ενέργεια που κάθε φορά χρειάζεται η μηχανή για να λειτουργεί. Πρέπει πάντα Α > Β. Τα «ρέστα» γειώνονται πάνω στον ανορθωτή και γίνονται προφανώς θερμότητα…. Δυστυχώς δεν γίνεται ο ανορθωτής να ανοίγει τελείως το κύκλωμα και να μην περνάει ρεύμα καθόλου, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση όλη η ενέργεια που θα ήταν αναγκαία για τη λειτουργία της μηχανής θα «τραβιόταν» από τη μπαταρία… άτοπο… γιατί θα γινόταν μόνο για λίγα λεπτά… και μετά θα άδειαζε η μπαταρία… ή ακόμα και αν η μηχανή έχει τις ελάχιστες καταναλώσεις σε μια τέτοια περίπτωση… θα ήταν λόττο αν όταν τύχαινε να σβήσουμε το κινητήρα η μπαταρία ήταν σε πλήρη φόρτιση ή σε αποφόρτιση.

Το αντίθετο βέβαια ισχύει στα αυτοκίνητα που έχουμε πηνίο να περιστρέφεται με μαγνήτες στα άκρα του και δίνοντας του λίγο ρεύμα, αυτοί γίνονται ηλεκτρομαγνήτες και αλλάζει η ένταση του ηλεκτρομαγνήτη. Έτσι πετυχαίνεται πολύ εύκολα, μεταβάλλοντας κάθε φορά το ρεύμα αυτό που στέλνουμε στο πηνίο, να αυξομειώνεται και η παραγωγή ενέργειας!!! Απλό και αξιόπιστο…


Πρακτικά λοιπόν εάν βραχυκυκλώσει ο ανορθωτής αυτό σημαίνει ότι τα πηνία θα πάνε υπέρ πίστεως! Ενώ, εάν βραχυκυκλώσει το πηνίο δεν κάνει τίποτα στον ανορθωτή!

(Ευελπιστώ και ελπίζω ότι είναι έτσι γιατί πιστεύω ότι ο ανορθωτής μου είναι καλός … )


Τώρα… αποτολμώ να προτείνω τρόπο ελέγχου του ανορθωτή…. (πείτε απόψεις… για να το τσεκάρουμε και με έναν άλλο καλό… - Αναστάση ακούς οέο..;). Βασικά από τον ανορθωτή βγαίνουν 2 φίσες μια με 3 κίτρινα καλώδια (που πάνε προς πηνία) και μια με 2 κόκκινα, 2 πράσινα και 1 μαύρο.

Παραδοχές: Χρησιμοποιώ ένα πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης διόδων. Το (-) του οργάνου είναι συνήθως ο μαύρος ακροδέκτης και το (+) του οργάνου ο κόκκινος. Οπότε έτσι θα τα αναφέρω παρακάτω.

1. Αρχικά, ελέγχω στη φύσα το πράσινο με πράσινο και το κόκκινο με κόκκινο να έχουν συνέχεια (μπιιιιππππ). Αν όχι έχουμε πρόβλημα.

2. Βάζω το (-) του οργάνου στο κόκκινο καλώδιο και το (+) του οργάνου στα κίτρινα / ένα κάθε φορά = 3 μετρήσεις.

Μέτρησα με 2 όργανα, ένα πολύμετρο της πλάκας και μια αμπεροτσιμπίδα καλή.

Ενδείξεις: ~0,825 με το πρώτο και 44,5kΩ με το δεύτερο όργανο (είχα σχεδόν ίδιες μετρήσεις και για τα 3 κίτρινα)

Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε άλλες 3 μετρήσεις: με ανάποδα τους ακροδέκτες και για τα 3 κίτρινα να παίρνουμε «άπειρο» ή καμία ένδειξη. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι και οι 3 δίοδοι δουλεύουν και δεν έχω αντίστροφα ρεύματα… που αν είχα δεν θα δούλευε βέβαια καν ο ανορθωτής.


3. Βάζω το (-) του οργάνου στο κόκκινο καλώδιο και το (+) του οργάνου στο πράσινο. Λογικά ίσως προλάβετε να δείτε μια στιγμιαία τιμή και μετά «άπειρο» ή τίποτα….

Επίσης μετά αλλάζουμε και τη φορά των ακροδεκτών και πρέπει εξ αρχής να μην δούμε τίποτα…

Έτσι τσεκάρουμε τις διόδους μπρος-πίσω ότι δεν είναι βραχυκυκλωμένη η έξοδος.


4. Βάζω το (+) του οργάνου στο πράσινο καλώδιο και το (-) του οργάνου στα κίτρινα / ένα κάθε φορά = 3 μετρήσεις ….

Ενδείξεις: ~0,830 με το πρώτο όργανο και 44,5kΩ με το δεύτερο όργανο (πάλι είχα σχεδόν ίδιες μετρήσεις και για τα 3 κίτρινα)

Αλλάζουμε πάλι τη φορά των ακροδεκτών και πρέπει να δείξει άπειρο ή τίποτα.

Έτσι τσεκάρουμε τα θυρίστορ / μόσφετ ή όπως λέγονται ….


5. Άλλο ένα σετ μετρήσεων, τσεκάρουμε τα κίτρινα μεταξύ τους ώστε να έχουμε πάντα «άπειρο» ή τίποτα…. και εδώ αλλάζουμε και τη φορά των ακροδεκτών.

6. Τέλος, κουμπώνουμε τον ανορθωτή βάζουμε εμπρός και τσεκάρουμε την τάση να είναι έως 15.2volt (σύμφωνα με το manual) με μεγάλη σκάλα αναμμένη και στις 5.000rpm. Αλλά… θα πρέπει και σε χαμηλές ψηλές στροφές να μην διαφοροποιείται σημαντικά η τάση αλλιώς έχουμε θεματάκια….

Ιδανικά νομίζω ότι θέλουμε να βλέπουμε περίπου 14.5volt σταθερά σε όλο το φάσμα των στροφών.



Αυτά….!!!! Τώρα ποιος θέλει να μετρήσουμε το δικό του ανορθωτή να δούμε διαφορές και να γίνουμε πιο σοφοί; Οέο;

Tωρα με ψηνεις φιλε teacher να κατεβω με το πολυμετρακι στα χερια να μετρησω κι εγω τον ανορθωτη μου, και θελω οπωσδηποτε να τον τσεκαρω οτι ειναι οκ!

teacher wrote:...... Δείχνοντας σήμερα λοιπόν τα σχέδια σε δυο ηλεκτρονικούς.....

Ποια σχεδια??? Εχεις βιβλιο " service manual" των ηλεκτρικων της μοτο???

Αν ναι, θα ηταν χρησιμα και για αλλους εδω μεσα....πλην εμου βεβαιως που δεν εχω την συγκεκριμενη μοτο.

Τι προβλημα εχει ακριβως το ηλεκτρικο σου κυκλωμα?

Μετρησες μπαταρια?? Φορτιζει? τι κανει??

Μετρησες τις φασεις μεταξυ των τυλιγματων?? Δηλ κτρινο με κιτρινο με κιτρινο??? Αν ας πουμε ονομασεις το ενα κιτρινο καλωδιο "Α" το αλλο "Β" και το αλλο "Γ" με ενα απλο τζιτζικισμα με πολυμετρο.....εχεις συνεχεια??

Μετρησες επισης το καθε κιτρινο με γη αν εχει συνεχεια??

Ελέγξαμε τα πηνία μαζί με τον teacher και δυστυχώς όλα τα κίτρινα καλώδια έχουν βραχυκυκλώσει με τη γείωση, ενώ μεταξύ τους έχουν σωστές τιμής αντίστασης.

Χμμμ...."κλασσικη περιπτωση βλαβης" οπως ελεγε και ο συμπαθεστατος Κωστας Τσακωνας.

Φιλτατε φυσικε, αν αποφασισετε να το τυλιξετε πετε μου να σας δωκω τα υλικα ή να σας το τυλιξω εγω εαν θελει ο φιλος δασκαλος.

Αυτα.

Τεχνικά άρθρα για ηλεκτρολογικά θέματα μοτοσικλέτας: http://www.electrosport.com/technical-resources/technical-articles

Οδηγίες για έλεγχο διόδων ανορθωτή: http://www.electrosport.com/technical-resources/library/diagnosis/pdf/diode-testing-guide.pdf

Οδηγός εύρεσης βλαβών: http://www.electrosport.com/technical-resources/diagnosis-center/fault-finding-guide
και http://www.electrosport.com/media/pdf/fault-finding-diagram.pdf

@ Teacher
Πραγματικά δεν ξέρω το πως ελέγχεται ένας ανορθωτής/σταθεροποιητής! Ως προς τον τρόπο λειτουργίας επιγραμματικά:

Rectifier- Regulator

Είναι και ανορθωτής και σταθεροποιητής.

Το πρόβλημα είναι στην σταθεροποίηση.

Υπάρχουν δύο τρόποι / τύποι

1. Shunt - βραχυκυκλώματος: αυτός που έχουν όλες περίπου οι μηχανές όπου η τάση σταθεροποιήται μέσω συνεχών βραχυκυκλωμάτων. Μειονέκτημα είναι η σχεδόν πάντα μέγιστη, περίπου 27Α, κατανάλωση.

2. Series όπου η τάση σταθεροποιήται μέσω ταχύτατων διακοπών τροφοδοσίας, και η κατανάλωση είναι αναλογικότερη ως προς την ζήτηση. Μειονέκτημα είναι η υψηλή τιμή αγοράς και οι υπερτάσεις.

Τα υπόλοιπα στο γκαραζάκι με καφέ (ζεστό)

Σχέδια ότι έχει το service manual.... από τα διαγράμματα για κάθε εξάρτημα...
Θα προσπαθήσω ίσως και σήμερα να το λύσω ώστε να προσωρήσει η επέμβαση!

@alexandervf και @anastasis και καφέ και ότι θέλετε.... κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!!!!

Προς το παρών πήρα την κρυάδα ότι η φλάντζα από το Σαβαραλάκη θέλει καμια 25ημέρες!!!!!

Τάκη ευχαριστούμε... θα ρίξουμε διαβασματάκι

Να θυμισω οτι υπαρχει και αλλο αμεσα σχετικο νημα με τιτλο "Regulator/Rectifier & Stator για VFR '06":
http://www.vfrh.net/t3182-topic

Ειχε κι'ο Verbal προβλημα το καλοκαιρι, μαλιστα που τοπε οταν τον πετυχα κατα τυχη στην Ελατη Τρικαλων με το Africa, αναρωτιεμαι τι εκανε και αν τοχει λυσει..

Πρεπει παντως να βρεθει η αιτια και επισης ο τροπος για σχετικα μικρου κοστους αποκατασταση. Μου φαινεται θα κουβαλαμε πηνια/φλαντζα και ανορθωτη σε μακρινα ταξιδια

teacher wrote:...
Θα προσπαθήσω ίσως και σήμερα να το λύσω ώστε να προσωρήσει η επέμβαση!

Μην βιαζεσαι....μεχρι να βγαλεις ακρη για το τι θα κανεις τελικα......πφφφ.... εχεις καιρο.....

teacher wrote: @alexandervf και @anastasis και καφέ και ότι θέλετε.... κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!!!!

Okeik, οτι αποφασισεις πες μας.....

teacher wrote: Προς το παρών πήρα την κρυάδα ότι η φλάντζα από το Σαβαραλάκη θέλει καμια 25ημέρες!!!!!

Δεν τελειωσες, εχεις κι αλλη κρυαδα να μαζεψεις.....αυτη της τιμης των πηνιων. (Αλλα μαλλον αυτο θα το γνωριζεις ηδη απο τον φιλο ledby). Απ οτι γνωριζω η τιμη των πηνιων δεν διαφοροποιειται και πολυ απο μοντελο σε μοντελο ή απο χρονολογια σε χρονολογια.

Τα πηνια ειναι πηνια και κανουν την ιδια δουλεια ειτε ειναι για μηχανη του 90 ειτε ειναι για μηχανη του 12, και γι αυτο το λογο (ετσι πιστευω δηλ) η honda και κατ επεκταση ο σωβρακακης τα πουλανε πανω κατω, ιδια τιμη.

Οπως τα λες φιλε alexander η τιμη τσουζει στην Ελλαδα, ουτε χρυσο 24Κ να αγοραζες! Λυσεις βεβαια υπαρχουν απο εξω μονο, ολως περιεργως το μαμα πηνιο σε Ευρωπη παιζει στα 380-600 ευρω , και στην αλλη πλευρα του Ατλαντικου στα 130-200 , τι στο καλο συμβαινει μολις περασεις τον Ατλαντικο και οι τιμες πεφτουν τοσο δε θα το καταλαβω ποτε

Η φλαντζα σαν πολυ δε θ αργησει? Τι κανουν εκει στον σωβρακακη, ειδικη παραγγελια? θα πεσουν με τα μουτρα στη δουλεια ολοι οι σχεδιαστες της Honda για να φτιαξουν την τελεια φλαντζα?? Σ' εμενα ηρθε με παραγγελια σε μια μερα παντως.

VFGeorge wrote:....Πρεπει παντως να βρεθει η αιτια και επισης ο τροπος για σχετικα μικρου κοστους αποκατασταση...

Η αιτια ειναι γνωστη και την περιγραφει αναλυτικοτατα ο μιχαλης σε προηγουμενο ποστ που παρεθεσες....απ οτι καταλαβαινω παρα το γεγονος οτι μιλαμε για γεννητρια, δηλαδη την καρδια των μοτο με αυτο το συστημα φορτισης, για ΟΛΕΣ τις εταιριες οπως honda - yamaha - kawasaki - suzuki, θεωρειται και ειναι ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ.

Για "αξιοπιστη" αποκατασταση σχετικα μικρου κοστους, απο τις 4 παρακατω επιλογες εισαι μαλλον για τις 2 ,4, και αν ρισκαρεις και την 3.

1ov : Καινουργιο ΓΝΗΣΙΟ ανταλλακτικο
2ον : Καινουργιο aftermarkt ανταλλκτικο
3ον : Μεταχειρισμενο ανταλλακτικο
4ον : Περιελληξη απο την αρχη του ηδη υπαρχοντος πυρηνα (των παλιων δηλαδη πηνιων)

VFGeorge wrote:...Μου φαινεται θα κουβαλαμε πηνια/φλαντζα και ανορθωτη σε μακρινα ταξιδια....

Οπως προειπαμε ενα βολτομετρακι θα σε γλυτωσει απο τετοιου τυπου ταλαιπωριες.....μην απογοητευεσαι.....σχεδον ΟΛΕΣ οι μοτο εχουν αυτο το ελατωμα ....εξαιρουμενων των BMW απ'οσο γνωριζω.

Ledbyzeppelin wrote: Οπως τα λες φιλε alexander η τιμη τσουζει στην Ελλαδα...

Παντου τσουζει φιλε μου....

Ledbyzeppelin wrote:...ολως περιεργως το μαμα πηνιο σε Ευρωπη παιζει στα 380-600 ευρω , και στην αλλη πλευρα του Ατλαντικου στα 130-200...

Ναι πραγματι εχουν μεγαλη διαφορα αλλα στην πλειοψηφια των περιπτωσεων αν βαλεις τα μεταφορικα και τυχον τελωνες και φαρισαιους....φτανεις σχεδον τα ιδια....

Ledbyzeppelin wrote:....Η φλαντζα σαν πολυ δε θ αργησει? ....

ΧΑ....Σωβρακακης....ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΚ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ. Εγω τα ανταλλακτικα μου τα αγοραζα/ω απο Davidsilverspares. Πολυ πιο γρηγορη παραδοση (εξω απο την πορτα μου) με σχεδον ιδιες τιμες (αν οχι φτηνοτερες στις περισσοτερες περιπτωσεις).

Λυπαμαι που διαφημιζω ξενο μαγαζι ....ΑΛΛΑ....

teacher wrote:
Καταρχήν η λειτουργία των πηνίων αλλά και του ανορθωτή είναι συνεχόμενη. Δηλαδή τα πηνία (ή η γεννήτρια – εγώ έτσι το καταλαβαίνω) στη μηχανή μας είναι σε μόνιμη διέγερση μιας και είναι σταθερή και γύρω της περιστρέφονται οι μαγνήτες. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς είναι σε θέση να παράγει τη μέγιστη δυνατή ισχύ που μπορεί… η οποία ισχύς μεταβάλλεται σύμφωνα με τις στροφές.

Το σημαντικό για εμένα να κατανοήσω ήταν εάν όπως είναι φτιαγμένο το κύκλωμα του ανορθωτή, η ενέργεια που παράγεται από τα πηνία-γεννήτρια στέλνεται συνεχώς προς τον ανορθωτή και η περίσσεια ενέργεια πηγαίνει στην ψύκτρα της…. Και τελικά έτσι πιστεύω ότι είναι! (πίστη σε τεχνικά θέματα;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)

Δηλαδή, έστω Α η ενέργεια που παράγει η γεννήτρια της μοτό και Β η ενέργεια που κάθε φορά χρειάζεται η μηχανή για να λειτουργεί. Πρέπει πάντα Α > Β. Τα «ρέστα» γειώνονται πάνω στον ανορθωτή και γίνονται προφανώς θερμότητα…. Δυστυχώς δεν γίνεται ο ανορθωτής να ανοίγει τελείως το κύκλωμα και να μην περνάει ρεύμα καθόλου, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση όλη η ενέργεια που θα ήταν αναγκαία για τη λειτουργία της μηχανής θα «τραβιόταν» από τη μπαταρία… άτοπο… γιατί θα γινόταν μόνο για λίγα λεπτά… και μετά θα άδειαζε η μπαταρία… ή ακόμα και αν η μηχανή έχει τις ελάχιστες καταναλώσεις σε μια τέτοια περίπτωση… θα ήταν λόττο αν όταν τύχαινε να σβήσουμε το κινητήρα η μπαταρία ήταν σε πλήρη φόρτιση ή σε αποφόρτιση.

Για teacher τα έχεις μπερδέψει τελείως. Αντιλαμβάνεσαι λανθασμένα την φύση του ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλο πράγμα η τάση, αλλο πράγμα το ρεύμα και άλλο η ισχύς. Αλήθεια τι κλάδος teacher είσαι;

Πάμε, τα γράφω για να τα ''νοιώσουν'' και οι υπόλοιποι, γιατί τα λάθη σου, τα συναντάω συχνά.

Η γεννήτρια γυρνάει με τις στροφές του κινητήρα και παράγει ΤΑΣΗ. Εναλλασόμενη τάση με συχνότητα ανάλογη των στροφών του κινητήρα, τριών φάσεων στις μοτό τύπου VFR. Που μετά , μετατρέπεται σε περίπου σταθερή στην ανόρθωση-σταθεροποίηση. Την βασική δουλειά της σταθεροποίησης, δεν την κάνει το εξάρτημα όπως πολλοί νομίζουν, την κάνει στην πραγματικότητα η μπαταρία.

Αν η τάση που παράγεται από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δοθεί σε κύκλωμα, ΤΟΤΕ περνάει ρεύμα. Ανάλογο της αγωγιμότητας του κυκλώματος ή ισοδύναμα αντίστροφα ανάλογο της αντίστασης του κυκλώματος.

Η ισχύς είναι το γινόμενο της τάσης στο κύκλωμα ΕΠΙ το ρεύμα που το διαρρέει.

ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ.

Αν η γεννήτρια μείνει ασύνδετη στον αέρα, θα παράγει τάση, αλλά κανένα ρεύμα δεν θα τρέξει, αφού δεν έχει που να πάει. Η παραγόμενη ισχύς τότε θα είναι ΜΗΔΕΝ.

Αν η γεννήτρια τροφοδοτεί ένα μοτό, που αναφλέγει το μοτέρ του, το κύκλωμα αυτό θα έχει μια αντίσταση, και θα τρέξει κάποιο ρεύμα. Η ισχύς που θα παράγει η γεννήτρια τότε, θα είναι το γινόμενο της τάσης επί αυτό το κάποιο ρεύμα, π.χ. 15w

Αν η γεννήτρια τροφοδοτεί ένα μοτό που αναφλέγει το μοτέρ του, έχει αναμένα φώτα και ζεσταίνει και με ηλεκτρική κουβέρτα τον αναβάτη, τότε προφανώς η αντίσταση θα είναι πολύ μικρότερη από την προηγούμενη περίπτωση (=περισσότεροι δρόμοι για το ρεύμα να κυλήσει), οπότε και θα τρέξει περισσότερο ρεύμα από πριν. Ανάλογα θα παραχθεί λοιπόν και περισσότερη ισχύς 15W(ανάφλεξη)+55W(φως)+75W(κουβέρτα)


----------------

Γενικά η γεννήτρια-ανόρθωση παράγει ηλεκτρική ισχύ, σχεδόν τόση, όση ζητάει το ηλεκτρικό κύκλωμα της μοτοσυκλέτας. Από που παράγεται αυτή η ισχύς; Από το ζόρυ που δημιουργεί η γεννήτρια-ανόρθωση στο έργο του κινητήρα.

Με απλά λόγια. Ας πούμε είσαι κινητήρας και γυρνάς μια γεννήτρια. Αν η γεννήτρια αυτή είναι στον αέρα και δεν παράγει καμία ισχύ, τότε η γεννήτρια αυτή την γυρνάς εύκολα, σχεδόν δεν σου φέρνει κανένα ζόρυ να την γυρίσεις. Όσο η γεννήτρια παράγει περισσότερο ρεύμα, τόσο αυξάνει το ζόρυ στον κινητήρα για να την γυρίσει. Αυτή ακριβώς η μηχανική ενέργεια που ''σπαταλάει'' ο κινητήρας για να γυρίσει την γεννήτρια, είναι που μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Για αυτό και μόλις ανάβουμε τα φώτα στο ρελαντί σε καρμπυρατεράτη μοτό, πέφτουν ελάχιστα οι στροφές του μοτέρ μόλις τα ανάψουμε. Αυξάνει το ζόρυ της γεννήτριας, με το εξτρά ρεύμα που ζητάνε τα φώτα, και φρενάρει λίγο ακόμα το γύρισμα του μοτέρ.

Η θερμότητα που παράγεται στον ανορθωτή αλλά και στα πηνία της γεννήτριας (που είναι ήδη θερμά από την γειτονίαση με τα καυτά μέρη του μοτέρ), αλλά και στις καλωδιώσεις, ωφείλεται στην ΑΠΩΛΕΙΑ που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα όταν κινείται σε αγωγούς που έχουν μια κάποια αντίσταση ΚΑΙ ΟΧΙ σε ''ξόδεμα ρέστων''. Δεν γίνεται κανένα ξόδεμα ρέστων, δεν χρειάζεται να γίνει, δεν δουλεύει έτσι η φύση του ηλεκτρικού ρεύματος.

_________________

Για τον έλεγχο μιας ανόρθωσης, αυτό γίνεται με ένα πίνακα που δίνει το σέρβις μάνιουαλ, και στον πίνακα αυτόν έχει στον Χ άξονα που βάζουμε το (+) ηλεκτρόδιο του πολύμετρου, και στον Υ άξονα που βάζουμε το (-). Στα ''κελιά'' των συνδυασμών, ο πίνακας δείχνει τι αντιστάσεις πρέπει να μετρήσουμε. Απόκλιση από αυτές τις τιμές δείχνει τον χαλασμένο ανορθωτή.

Προφανώς το κάθε μοντέλο ανορθωτή, έχει και τον δικό του πίνακα ελέγχου.

Και να μην έχουμε όμως τον πίνακα αυτόν, πάλι μπορούμε σε μερικές περιπτώσεις να αποφανθούμε τι δεν πάει καλά.

Π.χ. (οι τιμές παράδειγμα, την λογική προσέξτε)

(+) του πολύμετρου στην φάση 1 της ανόρθωσης, (-) του πολύμετρου στο - της ανόρθωσης, βγάζει π.χ. 10Ω
(+) του πολύμετρου στην φάση 2 της ανόρθωσης, (-) του πολύμετρου στο - της ανόρθωσης, βγάζει π.χ. 10Ω
(+) του πολύμετρου στην φάση 3 της ανόρθωσης, (-) του πολύμετρου στο - της ανόρθωσης, βγάζει π.χ. 30Ω

Από την ασυμμετρία της τρίτης φάσης καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει χαλάσει για την φάση 3 στην ανόρθωση...

Caracal wrote:

Η θερμότητα που παράγεται στον ανορθωτή αλλά και στα πηνία της γεννήτριας (που είναι ήδη θερμά από την γειτονίαση με τα καυτά μέρη του μοτέρ), αλλά και στις καλωδιώσεις, ωφείλεται στην ΑΠΩΛΕΙΑ που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα όταν κινείται σε αγωγούς που έχουν μια κάποια αντίσταση ΚΑΙ ΟΧΙ σε ''ξόδεμα ρέστων''. Δεν γίνεται κανένα ξόδεμα ρέστων, δεν χρειάζεται να γίνει, δεν δουλεύει έτσι η φύση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Είναι λίγο διαφορετικό.

Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα



αλλά και στην σελ 4 εδώ,

πράγματι υπάρχει παραγωγή/απώλεια θερμότητας λόγω του τρόπου σταθεροποίησης και όχι λόγω αντίστασης. Όσο χαζό και να σου φαίνεται είναι η μέθοδος της σταθεροποίησης τέτοια. Στις 3000 στροφές ένας προηγμένος σταθεροποιητής βραχυκυκλώματος καταναλώνει 350W θερμότητας ενώ ο σειριακός, όπως ο compufire, μόλις 100W. Αυτό κατά συνέπεια θερμαίνει και τα πηνία που εργάζονται στο μέγιστο είτε υπάρχει κατανάλωση στην μοτοσυκλέτα είτε όχι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σταματά εκεί η εσωτερική κατανάλωση του σταθεροποιητή διότι το πηνίο φτάνει σε κορεσμό δηλαδή δεν μπορεί να δώσει άλλο. Αν μπορούσε, πχ με πιο χοντρό σύρμα, τότε ο σταθεροποιητής θα τραβούσε και αυτό και η καμπύλη στο διάγραμμα θα συνέχιζε να ανεβαίνει!


Για σύγκριση η μεγάλη σκάλα των θερμαινόμενων grips δεν καταναλώνει πάνω από 50W.

Ευχαριστώ Caracal και anastasis για τα σχόλια!!

Caracal wrote:

teacher wrote:
…. Και τελικά έτσι πιστεύω ότι είναι! (πίστη σε τεχνικά θέματα;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;) Θα βελτιώσω τα ελληνικά μου έχεις δίκιο καλύτερα θα ήταν το "νομίζω"

Για teacher τα έχεις μπερδέψει τελείως - no comment. Αντιλαμβάνεσαι λανθασμένα την φύση του ηλεκτρικού ρεύματος - no comment. Άλλο πράγμα η τάση, αλλο πράγμα το ρεύμα και άλλο η ισχύς - no comment. Αλήθεια τι κλάδος teacher είσαι; Να είσαι καλά για τα σχόλια σου προς το άτομο μου. Είμαι μηχανολόγος.... μπερδεμένος με τα ρεύματα...

Προσωπικά προσπαθώ να βγάλω κάποια άκρη ..... και πολλές φορές δεν είμαι σίγουρος - γνώστης - ειδήμον, μια ζωή μαθαίνω... νομίζω κάπου το έγραψα κιόλας ότι προσπαθώ να βγάλω άκρη και ότι μεταφέρω τα προσωπικά μου συμπεράσματα... Τέλος πάντων, το θέμα είναι να γίνουμε πιο "σοφοί" για τη λειτουργία των πηνίων και τoυ ανορθωτή στο συγκεκριμένο μηχανάκι και όχι να "τις μετρήσουμε" ποιός την έχει μεγαλύτερη. Για τη γνώση λέω....



Να είμαστε καλά να μαστορεύουμε!!!!!

πω πω ρε φιλε,για μερικά δευτερόλεπτα νόμιζα ότι στο τέλος έγραψες ..."να είμαστε καλά να μαστουρώνουμε"


Τα΄ χω παίξει τελείως!!!!

Μερικές σκέψεις για το θέμα.
1. Αναστάση δεν μπορεί να υπάρχουν 350 Watt απώλειες. Πόση ισχύ έχει πια αυτή η γεννήτρια στο VFR; Θα πρέπει να έχει 500watt και αν δεν κάνω λάθος δεν έχει τόση. Επιπλέον, τα διαγράμματα που δίνεις είναι, αν καταλαβαινω καλά, διαφημιστικά κάποιας εταιρείας και άρα όχι απόλυτα αξιόπιστα. Δεν αμφισβητώ το γεγονός της απώλειας, αλλά την τιμή της.
2. Αν καταλαβαίνω καλά, το παρακάτω κείμενο από το electrosport.com δίνει δίκιο στον teacher:

Luckily there is also a regulator-part inside a regulator-rectifier. The regulator looks at the DC-voltage across the battery-terminals and short-circuits a certain amount of power that is produced by the stator to ground. This is regulated constantly, so the output-voltage of the regulator-rectifier (which ideallyis the same as the voltage across the battery-terminals) stays at 14.4 Vdc all the time.The permanent magnet generator-setup is not very efficient, but it is very simple and quite reliable. This explains why it is the most commonly used system on motorcycles.One of the problems with these systems is the short-circuiting of the excess power itself. This is done by the regulator-rectifier and this part has to dissipate the power that it shorts to ground, meaning it will get very hot. This is mostly because of the regulator and partly by the rectifier-diodes themselves that get hot just because of the current flowing through it. The regulator-rectifier internals need to be built so that the heat is transferred efficiently from the electronical components themselves to the housing of the unit, mostly equipped with cooling-fins. This is the most important bit in designing a regulator-rectifier for use in a permanent-magnet generator-setup.

Ο φυσικός wrote:Μερικές σκέψεις για το θέμα.
1. Αναστάση δεν μπορεί να υπάρχουν 350 Watt απώλειες.

Δεν μένει παρά το πείραμα. Καμιά τσιμπίδα AC κανείς; Ακριβείας παρακαλώ!